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撒哈拉沙漠的景致。 开采出来的海洋古生物化石经过切割与打磨,可成小盘、项链、洗手台、装饰品或桌面等 三叶虫化石的复眼清晰可见。

远古时期,撒哈拉曾是一片汪洋大海,因之在沙漠深处藏着过往远古生物活动过的痕迹──化石。

这些海洋古生物化石在开采、打磨后,成为可贩售的撒哈拉特产,养活了沙漠一户又一户人家。游牧民族贩售的化石,最常见的是三叶虫与平旋状菊石,单颗菊石经简单打磨可做项链坠饰,较大的块状化石则可制成高级卫浴洗手台,全以外销欧美为主。

化石泰半藏在无人荒野处,不少因干旱而一无所有的游牧民族揹著简单工具、食物和饮水,走路或骑脚踏车前往荒野,在那儿待上好几天,凭著经验与耐性开采。有些化石暴露地表,较容易被发现、捡拾,但往往已风化、损毁,卖相不佳,珍贵且品相较优者,需顶着烈日或寒风辛苦挖掘。在荒芜的沙漠里,人一会儿就累了,却是化石挖采工求一家餬口之地。若能幸运挖到化石,再想方设法将化石原矿送去给专业师傅打磨,准备贩售。

贝桑家就是最真实的例子。

一如邻近地区所有的游牧民族,贝桑家因沙漠旱化而失去大批牲畜,在贝桑十岁左右走入梅如卡绿洲定居时,家中六个弟兄除了长子为矿工,全做一模一样的工作:上山开采化石并向观光客兜售。事实上,这曾经是附近一带多数男人的工作。

观光淡季时,他们几个堂兄弟与朋友结伴,一行人骑着破旧摩托车,载着睡袋、水及简单食物,摇摇晃晃沿着崎岖小径,前往更加遥远荒芜的山头开采化石,那儿无水、无植被、更无人类。

挖矿时,几个人就著睡袋露天而眠,饿了就啃自制简易面包,伴着一丁点带上山的蔬菜,水用完了就到邻近聚落的水井取水,克难地在蛮荒寒凉之地过上一两个月。

裸露在外的矿脉,上头依稀可见藏在里头的化石痕迹,矿脉坚硬,难以开凿。游牧民族的采矿工具极为原始简单,仅用锄头圆锹,小心翼翼将矿脉敲成较小石块,再揹著沉重背包,亲自扛下山,到小城找师父打磨、刨光,卖给前来旅游的观光客。

当年初识贝桑时我就问过他为什么不把化石卖给观光用品店,省得自己找观光客,他摇头:「开采化石的艰劳辛酸,若不曾身处当地,外人绝对无法想像!游牧民族求的不过是仅供生存的一口饭,店家把收购价格压得太低,根本是欺负人!卖给店家没赚头,不如自己找观光客,慢慢解释游牧民族生活困境,有些善良的观光客出手大方,会多给一点钱,我们收入还好些。」

为了贩售化石,往往天未破晓,广袤大地尚空无一人,游牧民族便就著微弱烛光起身更衣,准备迎接骆驼与吉普车于天亮时载来的唯一财源──外国观光客。他们在晨曦笼罩下稀稀疏疏地朝沙丘聚集,向或骑骆驼或开吉普车来沙丘欣赏日出的观光客兜售化石,待朝阳升上天际,暗夜退尽,观光客迅速散尽,再一一返回部落。贝桑说:「如果真主阿拉同意,当天可以赚点吃饭钱,如果一无所获,那也是真主阿拉之意。」

为了方便清晨卖化石,游牧民族往往在无水、无电、草木不生的蛮荒地夜宿简陋泥屋。贝桑年轻时徒手盖的过夜小屋是他花了三个月从很远的地方挑土、担水,和成泥块,干了之后再一块块叠起来的,建材全取自大自然与废弃物。小泥屋高度不过成年人身高,勉强可在室内站立,入口仅摆着一座简易火炉,破旧小桌上散落着伤痕累累的茶具,铺在地上沾染沙粒的毯子就是就寝之处。日间照明仅靠两扇纸张大小的窗,夜间则使用烛光。

长年过度开采,化石已愈来愈难取得,先前游牧民族还可前往几个特定地区捡拾,此时则必须跑到偏远山区挖掘且愈挖愈深才找得到些许矿脉,大型化石更是罕见。然而,游牧民族并未因「物以稀为贵」而改善生计,特殊客源与稳定通路依旧掌握在观光用品店家手中,独立采矿的游牧民族无法找到化石收藏家,仅能以低价随机卖给观光客。

雪上加霜的是,长期以来,游牧民族生计极度仰赖观光客,不少饭店业者利用这个难以撼动的事实,要求游牧民族免费当骆驼伕、带住宿饭店的观光客游沙漠,好换取向观光客兜售化石的机会。这种剥削行为几乎已成惯例,毕竟部落多得是苦无工作机会的年轻劳力,饭店业者掌握的可是当地经济命脉、是直接与观光客接触的第一线,若有人不肯任其摆布,饭店业者大可再找愿意屈服的合作对象。

早年化石稀少,游牧民族若能将化石卖给前来旅游的欧洲观光客,收入好些,近几年由于货物流通,摩洛哥各大城市与景点皆可见化石贩售,不似以往珍稀。

见着一颗颗化石从撒哈拉坚硬胸脯里被挖出,流向观光客手中,我矛盾困惑:化石已愈开采愈少,那是撒哈拉的血与肉,是否还要将古老生命印记带离沙漠?

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无奈,当雨不来,水不再,再无生命,撒哈拉便只能以血、以肉、掏出过往的生命印记地喂养游牧子民。

前往遥远蛮荒之地开采化石并贩售给观光客,已是当地游牧民族少数可以换取些许现金的谋生方式,若连这一丁点经济来源都无,数量难计的游牧民族势必更无法在他们的故乡沙漠生存。

我们曾行经一处户数极少的聚落,满脸沧桑疲惫的女主人拿了一大块自制面包与一碟橄榄糟粕压制而成的廉价橄榄油接待我们,虽说粗糙无味,却已是这家人最好的食品。

女子说,全家经济仰赖丈夫到偏远山上开采化石,再拿到小镇刨光,卖给观光客。她平时照顾几头羊,但附近全无水草,每天都得赶羊到好远的地方吃草,羊儿依旧瘦骨如柴,卖不了几个钱。

同为游牧后裔的他们其实直到几年前依然在沙漠四处迁徙,逐水草而居,沙漠旱化让他们失去所有的牲畜后,只得朝聚落移动,偶然发现这间废弃土屋便住了下来,虽然没水没电,好歹全家有个栖身地。

走进她昏暗空荡的厨房,墙面被烟燻得乌黑,没有瓦斯炉或冰箱等电器用品,角落有个土灶,柜子上摆着几副餐具,丝毫不见食物踪影。

湖畔那对父子同样让我难忘。

年约五十的男子一身游牧民族白长袍与褐长裤,头包布巾,揹著破旧背包,带着一个五岁小男孩。我与贝桑朝他们走去,打过招呼后,男子才将「商品」自背包里拿出,摆在地上,一一介绍化石品种以及从哪里辛苦开采回来。

男子说自己不曾上学,每天跟小孩带着自己挖掘打磨的化石到湖畔向观光客兜售,从清晨守到日落,只有午间烈日过大且无观光客造访,两人才回家休息。观光旺季时还可勉强餬口,若遇淡季,数月毫无进帐。

环顾毫无树荫或任何遮蔽物的四周,我至今无法想像他们如何度过一个个为烈日曝晒的分分秒秒。

好几次了,贝桑问我要不要帮他亲族友人卖化石,我不肯,希望导览单纯是导览,不要有任何「贩售」。更何况我对化石的「国际公订价格」一无所知,却怕人家跟我议价、建议我该怎么做。摩洛哥奸商多如牛毛,杀价是常态,但在沙漠里向游牧民族购买化石,却是不同语境。

一颗撒哈拉化石该定价多少?

之于我,那是撒哈拉的过往与记忆,那是沙漠曾是大海的证明,那是已然消失的生命曾在此繁衍兴盛的遗留。远古生物能以石头的型态保存下来,是一场奇蹟,更是地球海洋古生命的遗迹,每颗化石各有姿态,一如每个灵魂的独特性。古老生命的印记,无价。另一方面,如果没有深谙沙漠地质特性的在地人辛苦开采,化石依旧藏在荒郊野外,贩售一颗石头的所得足以让一家温饱。这样的「商业交易」性质与意义,究竟该如何订价才「公道」?我没有答案。

直到那一年,我偶然和贝桑前往化石开采地,结识了他的采掘工朋友与化石打磨师傅,亲眼目睹挖掘工如何在除了石头就只有石头的荒地里辛苦地开采化石,打磨师傅又如何使用简单工具慢慢地将数亿年前的三叶虫化石从原矿里唤醒,他们对沙漠的爱与对化石的熟悉,以及那份朴实单纯感动了我,这才终于点头,将化石带回来,就在民宿里转售给我们的客人。

为了代售化石,我开始接触相关知识,慢慢建构对三叶虫的基础知识,摸索三叶虫的独到价值,希望储备多一些的自信与说服力。也用脸书与网路等最低成本且相当方便的工具寻找买家,甚至托相熟的台湾旅行团帮忙带回台湾后再寄出,节省国际邮资的同时也降低销售门槛。这些,全是第一线化石挖采工缺乏的「资源」。

看到客人真心喜爱从我手中买去的化石,让我开心极了!愈加觉得自己只是一个管道,一个让三叶虫从撒哈拉流通到台湾新家的管道,它会被珍惜、欣赏,因为购买者真心喜欢她/他挑选的那颗三叶虫。而这一场穿越数亿年,从撒哈拉到台湾的相遇,过程中有「爱」,挖采工有了养家费,远不只是制造了更多碳足迹的商品消费而已。

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